Ретро

Принято считать, что стиль 1950-х был самым изящным и очаровательным за всю историю ХХ века. Мода помогала женщине сформировать или подчеркнуть идеальную фигуру, кроме того, в то время был актуальным яркий, тщательный макияж, который наносили уже с утра. Все это естественно – после войн, во время дефицита внимания мужчин, женщины всегда радостно приветствуют все ухищрения, позволяющие подать себя в выгодном свете.
Социальные различия после войны обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как обязательный ритуал, которому должна следовать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно –с полным макияжем, на высоких каблуках, с прической, уложенной волосок к волоску. (Хотите идеальный портрет женщины того времени – см. «Стемпфордские жены»). Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской.

Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию. Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном - трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и – в СССР после «Карнавальной ночи» - Людмила Гурченко.
Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок – с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. Поразительная перемена стиля в суровое послевоенное время, когда ткани отпускались «по мерке», не больше, чем считалось нужным на скромное короткое платье «без излишеств», а чулки стоили баснословно дорого. На одну юбку «нового силуэта» требовалось от 9 до 40 метров ткани! Западное общество разделилось на два лагеря – принявших этот стиль истово, как новую веру, и категорически не принимающих – активисты стыдили модниц на улицах, политики призывали их в прессе к экономности и т.д. До СССР «нью–лук» дошел с опозданием – только после смерти Сталина, во время хрущевской «оттепели». Как альтернатива существовал также предложенный Кристианом Диором стиль «Н» – прямая юбка в сочетании с мягким или прилегающим лифом. В моду вошла большая грудь, причем она должна была быть непременно остроконечной и такой высокой, что уже казалась неестественной.

«Стильные» рукава делали длиной 3/4 или 7/8 - что требовало обязательных длинных элегантных перчаток. Не менее модными были короткие нейлоновые или ажурные – в цвет туалета. Обязательной была небольшая круглая шляпка, кокетливо сдвинутая на глаза, которая зимой заменялась на «менингитку» - маленькую шапочку, прикрывавшую только затылок. Из аксессуаров актуальны клипсы и браслеты, а также ювелирные изделия с полудрагоценными камнями – хрусталем, топазами, малахитом. Кроме того, были невероятно популярны солнечные очки – с заостренными «стрелками» углами, украшенными стразами. На пике моды в то десятилетие были рисунок «клетка» в разных вариантах, а также «фирменное» Диоровское сочетание розового с серым. В СССР был очень моден мех вообще и каракуль – в частности.
У мужчин в моду вошли очень узкие брюки – дудочки, которые одевались «с мылом», и нейлоновые рубашки. Необходимым мужским аксессуаром по-прежнему оставалась шляпа.
В СССР бесспорное влияние на моду, на смелость фасонов и цветов оказали 2 крупных события: фестиваль молодежи и студентов и приезд Кристиана Диора со своими моделями для показа. Второе сильное течение 1950-х годов - различное переосмысление фольклорных мотивов – народов СССР и «дружественных». Очень сильным модным поветрием в СССР стали китайские вышитые кофточки и китайские же пуховые шарфики. А также появление «стиляг», начесывающих на голове «кок», слушавших рок-н-ролл и одевающихся по западной моде.

В 1950-е гг. в западной моде появилось понятие «прет-а-порте» - альтернатива фабричной одежде, ассоциировавшейся с плохим качеством и примитивным дизайном. Готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо название известной торговой марки. Бриджит Бардо даже замуж в 1950-х гг. выходила в платье из линии «прет-а-порте», причем дерзко заявила журналистам, что платья «от кутюр» - удел стариков, а она для них еще слишком молода. Пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден. Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами и даже был изгнан за это из Синдиката Высокой Моды.
Моду среди «от кутюр» диктовал Кристиан Диор. Спрос на его модели был такой, что бутик работал до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В 1947 году он выпустил уникальную коллекцию в стиле "new look", воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Со временем этот стиль стал знаковым и основным для 50-х. Силуэт основывался на жестком каркасе — грация или корсет обеспечивали нужные формы. В модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Носить их было тяжело – платья весили от 4 до 20 кг. На вешалке они полностью сохраняли свою форму – стоящая высоко поднятая грудь, округлые бедра. Женщина «входила» в это платье, а если ее собственная грудь была слишком мала и недотягивала до модного стандарта (соответственно, и до стандартов дома Диора), то вкладывала в бюстгальтер специальную прокладку, чтобы платье «село». Как и во все времена, в которые женская красота имела строгие каноны, – соответствовать им было нелегко. Клиентки Диора соглашались на все неудобства, так как его туалеты делали из них просто королев красоты. Остальные кутюрье считали его модели ужасными. Шанель, например, ядовито комментировала: «Диор не одевает женщин, а набивает их».

Она сама как раз в 1954 г. вернулась в моду. После освобождения Парижа Габриель Шанель вынудили уехать на 10 лет - за то, что в оккупиррованном городе она сожительствовала с немецким офицером. Но вернуться в моду в возрасте 70 лет было нелегко – первую после перерыва коллекцию высмеяли, а редактор французского «Vogue», сын которого был убит нацистами, не выносил даже ее имени. Стремительный успех К. Диора и других кутюрье-мужчин вызывал у нее раздражение. Тем более что Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась, еще когда он сам был ребенком. Диор предлагал обновлять гардероб каждый сезон, она в пику разработала в 1950-е одежду, не подвластную смене моды. Он навязывает женщине стандарт идеальной фигуры - Шанель предложила то, что подходило на любую фигуру. Диор «заставляет» переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев - знаменитые костюмы в стиле Шанель появивились именно в 1955 году.
Это было и время появления узоров Эмилио Пуччи: на модном курорте острова Капри он открывает свой бутик, где предлагает платья и шелковые набивные рубашки. Он же ввел в моду культовые для 1950-х знаменитые короткие (чуть ниже колена) брюки– «капри», чью форму Пуччи подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить.

Коментарии:

• < Назад
• Вперёд >